Transparencias Segunda parte, Pegado y Pulido

La intención de este artículo es profundizar un poco más sobre el tema de las transparencias, y dentro del universo de transparencias, aquellas que simulan las carlingas de los aviones.

En particular, a aquellas realizadas en plástico inyectado transparente, no a las que son vacufomes o termoformadas…esas son otra historia.

Principalmente quiero derribar aquel miedo que dice que estas piezas son extremadamente frágiles, e inculcar la preocupación que se merecen éstas, en lo que respecta al acabado final de la maqueta. Entonces, ni son tan frágiles, y merecen atención para lograr un buen resultado.

Hago una breve introducción sobre la maqueta en cuestión (verso sin esfuerzo le llaman a eso no?). Es un Spitfire de Monogram a escala 1/48. Fue mi primer maqueta en esta escala y fue armada allá por 1986. La idea era recuperar este viejo kit, y aprovechar para el despintando, el uso de Mr. Músculo, algo que aún no había probado, y venía perfecto para la ocasión, además de documentar el proceso y hacer un “artículo” para el foro ( http://www.ipmsuruguay.com/foro/viewtop ... ht=musculo ). Se juntó también una especie de nostalgia sobre si debía o no tocar algo que era testigo de mis inicios “serios” en el hobby. Al final, primó el intento de recuperar el kit, y devolverle un poco del esplendor que le corresponde!.

Realizada la presentación....

1-... les muestro a la pieza a la cual me refiero.

...muchas fotos, creo que son fundamentales para describir lo mejor posible el proceso. Traté que fueran sacadas de varios ángulos y con diferentes iluminaciones y fondos, ya que es fundamental que se vean todos los detalles.

Vemos que la pieza es gruesa, y que aún tiene restos de pegamento de su antigua vida, además el encastre con el resto del fuselaje es pésimo, por más que fueron quitados los restos de pegamento.

2- pegado de la transparencia.

Con el paso de los años, fui tratando de estandarizar procesos, uno de ellos es el pegado de las transparencias. Cómo todo en el hobby, lo que a mi me de resultado, no tiene porqué dar resultado al resto!, es una aclaración que creo que hay que hacer permanentemente.

Lo primero que hago luego de presentarla en lo que va a ser su posición final, es ver si hay algún borde o rebaba que esté impidiendo un calce correcto, en caso de ser así, trato de quitarla, logrando de esa manera el mejor calce. En el caso del Spit, eso fue casi imposible, así que me resigné a que se venían tiempos difíciles!

Luego que ya se cual va a ser la posición, la pego con cola vinílica (o cascola), trato de no ponerle mucha, porque en realidad no uso la cola para pegarla, sino más bien para sellar, más de una vez, siguiendo consejos, la dejé pegada con cola, pero lamentablemente se me terminaban despegando (quizá sea porque yo las maltrato MAL!, realmente le doy con todo lo que tengo, así que, la cola vinílica la descarté como cemento final).

El cemento que uso para dejarla firme es cianocrilato (por ej. la unigota de Unisil), y cómo este tipo de cemento suele jugarnos malas pasadas con sus "vapores" y su mala intención de empañarnos las transparencias, es que la cola vinílica toma protagonismo, ya que esta no deja que los vapores se introduzcan al habitáculo (que generalmente es cerrado, como mi caso), de esa manera, lo único que puede hacer es empañar la superficie externa, algo que no calienta.

En las siguientes fotos se ve la transparencia ya pegada. Se pueden apreciar todas las zonas críticas en las cuales va a hacer falta rellenar, se puede ver que aún no fue colocado el cianocrilato.

 

3- lijado grueso

En realidad esta etapa debería llamarse "esculpido", pero quizá ese rótulo habría confundido demasiado.

Lo que intento hacer en esta fase es lograr que las líneas de la pieza transparente coincidan en todo sentido con las del resto del fuselaje, así que, todos los escalones, huecos, fisuras, etc que puedan verse, deben desaparecer.

Los huecos tiene que ser rellenados, para eso utilizo más cianocrilato, que además de rellenar me va a dar mayor firmeza, y los escalones, obviamente deberan ser quitados a base de lo que sea!, x-acto, lijas, limas, e incluso minitaladro....en esta ocasión, utilicé todas estas herramientas, si como lo leen todas.

Es por eso que me refería al principio sobre la tan mentada delicadeza de las transparencias.

Si tengo que quitar un escalón, me valen todas aquellas herramientas que me lo permitan, eso si....solo el escalón, no vale usar TNT, porque desaparece la pieza! La lija que use es de grano 150 al agua, les puedo garantizar que raspa, y mucho!, lo mismo que el accesorio del minitaladro, que es una especie de punta con protuberancias por todos lados, en este caso, hay que tener cuidado que las revoluciones no derritan el plástico, nosotros solo queremos lijar y rebajar, no derretir.

Las limas tienen el mismo uso. Hay que tratar de lijar en círculos, de esa manera se raya o rebaja la superficie de forma más gradual y pareja.

En las siguientes fotos se ve el maltrato al cual fue sometida la pieza.

En los amarillo traté de señalar los lugares donde más se ve el "raspaje" de las herramientas, mientras que en rojo se ve que el hueco o diferencia entre piezas que en algún momento existió, ya desapareció, y quedo parejo.

4- verificación del paso anterior

Cómo lo dice el título, aquí se trata de verificar los avances que se lograron hasta el momento. Es un paso que debe repetirse siempre, no debiendo pasar al siguiente proceso hasta que no estemos convencidos que esta etapa está concluida. En particular, me toco hacer varias correcciones, todas a fuerza de cianocrilato. Cuando la verificación demostraba que faltaba relleno, ahí salía a jugar nuevamente el cianocrilato.

En estas dos primeras fotos, están marcados en amarillo los huecos que aún permanecían, esto se hace más fácil de ver cuando le pasamos un marcador (por ej. el que usamos para escribir en los CDs o DVDs).

En esta foto, se ve en amarillo, que las rayas están en su máximo esplendor, ya que hasta que no quede bien la pieza, seguiremos maltratando al plástico.

5- pulido lija 600

Ahora si empezamos a bajar a lo loco la graduación de la lija, y no vamos a utilizar otra herramienta que no sea una lija!
Tenemos la pieza con la forma y el calce perfecto, ya que se hizo a medida sobre el fuselaje. No queda ningún hueco, aunque si pueden quedar pequeñas imperfecciones, o huecos casi invisibles o impenetrables por el cianocrilato.

Es el momento de pulir, esto quiere decir que de aquí en más, las rayas deben empezar su proceso de desaparición.

La lija a ser usada es de grano 600 al agua, sigue siendo gruesa, pero no se olviden que venimos de una 150 al agua, por lo tanto, el bajón es importante.Lo mejor es ponerle agua, así de esa manera no se tupe fácilmente.

Estos procesos son relativamente rápidos, si considero las horas que me dicen que fueron sacadas las fotos, en total serían unos 50 minutos (incluyendo el tiempo de sacado de la foto, que es lo que más lleva), de trabajo serán unos 30 minutos...ojo de pulido, desde esta etapa hasta la final. Las anteriores son las que más tiempo nos llevan...casi unas 4 horas!, por eso les comento, el pulido es una pasada.

Volviendo a la mecánica de trabajo, aquí simplemente hay que lijar en círculos, y hacerlo sobre toda la superficie, no solo sobre la que está rayada, de esta forma emparejamos toda la pieza.

Luego chequeamos el resultado de la misma forma, pero con algunas modificaciones. En lugar de usar un marcador, le paso un poco de pintura, de esta forma, aquellas pequeñas imperfecciones que habían quedado, serán tapadas por la pintura, que al tener mayor densidad y cuerpo que el marcador, nos sirve de "masilla".

En las fotos se ve claramente que toda la transparencia está opaca, esto quiere decir, que la lija pasó por todas partes, también se ve que el calce de las piezas es correcto.

 

6- pulido, lija 1200

Bajamos nuevamente el grano, y pasamos a 1200 al agua, otra vez, empezar con los circulos, la lija mojada en agua, y pasandola por toda la superficie. Hay que tener especial cuidado en las zonas inmediatas a los montantes. Tenemos que hacer llegar la lija a todas partes, si decidimos dejar los montantes, entonces tenemos que llegar con la lija hasta el rincón que se genera entre el montante y la superficie lijada. En caso contrario, al hacer desaparecer el montante no nos tenemos que preocupar, ya que toda la superficie es pareja. En mi caso, opte por algo mixto (no se porque...simplemente pinto dejarlo así). La segunda parte del posteo, va a estar dirigida a la finalización de la transparencia, esto es, reconstrucción de los montantes y pintura final....para un poco más adelante.

7- pulido, lija 1500

Bajamos nuevamente el grano, y pasamos a 1500 al agua, y volvemos a hacer lo mismo, lijar toda la superficie con la lija y un poco de agua. Preferentemente en forma circular, ya que va a ser más efectiva su función.

El resultado se puede apreciar en las siguientes fotos.

De esta forma, hemos ido bajando la profundidad de las rayas generadas en la fase 3, en la que la herramientas utilizadas dejaron la superficie en malas condiciones. Al ir bajando la profundidad, se va emparejando la superficie, para que la superficie quede totalmente transparente, debe quedar libre de toda impureza en su superficie.

8- verificación y pulido del resultado de la lija 1500:brilla metal y minitaladro

Ya pasada la lija 1500, luego de pasada, vamos a hacer una pequeña pulida con el minitaladro. El final se acerca, así que, debemos hacer esta pequeña comprobación, en caso de aparecer alguna raya de cierta profundidad, debemos volver a la lija 1200 o tal vez la 800, ya que la 1500 fue incapaz de borrarla. Para esto primero debemos aplicar brilla metal (ver en el posteo de lo que considero la primer parte sobre este tema). Pasamos con un trapo suave al tacto, la pasta de pulir, y luego con el accesorio de pulir del minitaladro, pulimos la pieza. El brillo que va a darnos este tratamientos, nos va a servir para ver que debemos corregir, ya sean rayas en el plástico, como alguna amorfidad en el calce.

En las fotos se ve que aún persisten algunas rayas, nuestro criterio nos va a decir si las mismas van a desaparecer con la próxima lija, o si debemos dar un paso atrás. En mi caso, consideré que debía pasar nuevamente en esas partes críticas, la lija de grano 800, pero solo sobre esas zonas, y luego nuevamente bajar el grano, hasta llegar nuevamente a 1500.

9- pulido, lija 2500

Ya vamos presintiendo el final del trabajo, vimos que en la pulida con el minitaladro se va logrando la transparencia necesaria, solo falta el toque final.....más lija, y esta última debe ser de un grano más fino: 2500 al agua (si no encuentran de este grano, no importa, con 1500 o mas fino alcanza, de todas maneras, si consiguen 2500 mejor)
Volvemos a pasar la lija mojada en agua a toda la superficie, en círculos y teniendo cuidado que llegue a todos los rincones.

En las fotos se ve como si estuviera esmerilado, es que en realidad está, solo falta una última pulida con brilla metal y minitaladro....

10- verificación y pulido del resultado de la lija 2500:brilla metal y minitaladro

Ultima parada, chequear que la ultima lijada haya trabajado como lo esperábamos, quitando y borrando aquellas impurezas de la superficie que aún quedaban, para eso, recurrimos nuevamente a pasar con un trapo el brilla metal, y luego el minitaldro con su accesorio para pulir.

El resultado es el siguiente:

Podemos ser más o menos exigentes, todo de acuerdo al grado de compromiso que se tenga con la maqueta, ya sea por ser meticuloso y divertirse haciéndolo, o por ser meticulosos pese a que no nos divierte, o simplemente no exigirnos tanto porque no vamos al "milímetro", todo vale en el hobby.
Repito, la idea original era -y es- quitarle el miedo a este tipo de piezas, y darle una mayor importancia en el resultado final, esto quiere decir, que no merece el desprecio de ser la última pieza colocada, y que queda más o menos, si queremos un buen resultado, la pieza debe ser debidamente trabajada, y para eso no se debe ver la unión que tiene con el fuselaje, salvo que en el objeto real así sea.

Más adelante, cuando siga avanzando en la maqueta, hago una segunda parte -como dije antes- de la reconstrucción de los montantes, su pintado, y el resultado final, así como también la reconstrucción del entorno, ej. los remaches que volaron con las sucesivas lijadas.